Filamento o resina: la prima scelta, e la più importante
Tutto il resto viene dopo. Sono due tecnologie diverse, non due fasce di prezzo.
Per oggetti da usare
Scioglie un filo di plastica e lo deposita strato su strato. Supporti, ricambi, scatole, pezzi meccanici, cose grandi. Si lavora in casa senza precauzioni particolari, il materiale costa poco e la pulizia è minima.
Per oggetti da guardare
Indurisce con la luce un liquido dentro una vasca. Il dettaglio è di un altro pianeta: miniature, statuine, gioielleria, modellini. In cambio la resina va maneggiata con i guanti, serve aerazione e ogni pezzo va lavato e curato ai raggi UV.
In breve: se vuoi usare gli oggetti, filamento. Se vuoi guardarli, resina. Il volume di stampa delle macchine a resina è quasi sempre più piccolo.
Il volume di stampa conta più di quanto pensi
È la misura in millimetri dei tre lati, per esempio 220×220×250. Sembra un dettaglio da tabella, ed è la prima cosa che fa dire "ho sbagliato macchina".
Quasi tutti sottostimano quanto sia grande il pezzo che hanno in mente. Un casco da cosplay, un vaso, un supporto per monitor: sono oggetti che a 220 mm di lato non ci stanno. Un volume più grande costa poco in più all'acquisto e ti evita quel lavoro per sempre.
Al contrario, per miniature e oggetti piccoli un volume enorme non serve a niente: paghi spazio sulla scrivania che non userai.
Camera aperta o chiusa
Una struttura chiusa trattiene il calore, e questo cambia quali materiali puoi stampare.
- Aperta: perfetta per PLA e PETG, cioè il 90% di quello che stamperai all'inizio. Costa meno e raffredda meglio.
- Chiusa: necessaria per ABS e ASA, che raffreddandosi troppo in fretta si staccano e si deformano. Trattiene anche odori e rumore, che in casa non è poco.
Se non hai un motivo preciso per stampare ABS o ASA, la camera chiusa non è una priorità.
La velocità dichiarata non è la velocità reale
"600 mm/s" è la velocità massima teorica del movimento, non quella a cui la macchina lavora davvero mantenendo la qualità. Una stampa reale viaggia a una frazione di quel numero, perché su curve, angoli e dettagli la macchina rallenta da sola.
È comunque un indicatore utile — una stampante da 600 mm/s è genuinamente più veloce di una da 180 — ma non aspettarti che un oggetto da 6 ore ne richieda 2.
Il livellamento automatico non è un optional
Il piano deve stare a una distanza costante dall'ugello, decimi di millimetro. Se sbaglia, il primo strato non attacca e la stampa fallisce prima di cominciare.
Le macchine con livellamento automatico misurano il piano da sole prima di ogni stampa. Su quelle senza, è una regolazione manuale con le viti e un foglio di carta, da rifare periodicamente. Per chi inizia, la differenza tra divertirsi e mollare dopo un mese passa spesso di qui.
Multicolore: bello, ma costa in tempo e materiale
I sistemi multicolore (AMS di Bambu Lab, CFS di Creality, ACE di Anycubic) cambiano filamento durante la stampa. Il risultato è vistoso, ma a ogni cambio la macchina deve spurgare l'ugello: una parte del materiale finisce nel cestino, e i tempi si allungano parecchio.
Ha senso per oggetti decorativi e scritte. Per pezzi funzionali, quasi mai.
Ugello temprato: serve solo se stampi materiali abrasivi
I filamenti caricati con fibra di carbonio o vetro consumano un ugello normale in poche decine di ore. Se pensi di usarli, l'ugello in acciaio temprato è indispensabile. Per PLA e PETG non cambia nulla.
Se è la tua prima stampante
Guarda in quest'ordine: livellamento automatico, un volume onesto (dai 220 mm di lato in su), una marca con una community ampia — perché quando qualcosa non va, la risposta la trovi in un forum, non nel manuale.
Velocità, camera chiusa e multicolore vengono dopo. E su Amazon Italia, sotto i 300 € circa, si trovano quasi solo mini-stampanti di marchi improvvisati che si rivendono dopo poche settimane: in catalogo non le mettiamo.
